热带鱼：ＡＬＯＨＡ──夏威夷之旅（1,2,3,4,5）
·热带鱼·（一）
夏威夷州别名是“阿罗哈之州”（ｔｈｅ ａｌｏｈａ ｓｔａｔｅ）。州花是芙蓉花（ｙｅｌｌｏｗｈｉｂｉｓｃｕｓ）。州鸟是夏威夷鹅（ｈａｗａｉｉａｎ ｇｏｏｓｅ）。州树是蜡烛果树（ｃａｎｄｌｅｎｕｔ）。座右铭是“正义永存”（ｔｈｅ ｌｉｆｅ ｏｆ ｔｈｅ ｌａｎｄ ｉｓ ｐｅｒｐｅｔｕａｔｅｄ ｉｎ ｒｉｇｈｔｅｏｕｓｎｅｓｓ）。
ＡＬＯＨＡ是夏威夷土著波利尼西亚人的语言，意思是“你好”。现在这个词几乎就是美国夏威夷州的标志。公元三世纪的时候，波利尼西亚人就借助巨大的独木舟漂流数千公里来到夏威夷群岛了。他们当然看到了夏威夷岛（当地称为大岛）的活火山和流淌到海里的灼热熔岩。于是他们相信这一切都是女神所为，并认为女神赐予他们夏威夷群岛的土地。“夏威夷”在波利尼西亚语中意为“原来的家”。
现在夏威夷群岛除波利尼西亚后裔土著人外，有日本人（比例很高）、中国人、美国大陆人、菲律宾人、朝鲜人、西班牙人等，而以亚洲人后裔居多，混血人种占四分之一以上，组成了一个世界上少有的多种族混居社会。自然，吃的东西便集世界之大全。在旅馆区的商场（ｍａｌｌ）里有专门吃饭的地方（ｆｏｏｄ ｃｏｒｎｅｒ），大排档一个接一个，各国的食品都有，让您撑死都不知道怎么死的。打住，先不说这些。
夏威夷土著波利尼西亚人的相貌和非洲人略微相似，但没那么黑，是棕色的皮肤。他们身材比一般东亚人高大，往往偏胖，我想这大概和饮食习惯有关。不过他们的头发并不卷曲，面孔最大的特徵是相对宽大的扁鼻子。波利尼西亚人纯朴好客。熟人相见，欢迎或欢送客人，都要送蕾伊－－五颜六色的花环，就好像我们见面握手一样。夏威夷人总是手拿蕾伊的。
在瓦胡岛有个波利尼西亚人的表演中心，地点距离旅馆区Ｗａｉｋｉｋｉ大约三十英里。那里一般在傍晚举行舞蹈表演。著名的草裙舞是最让观光者念念不忘的。草裙舞又名“呼拉舞”，是一种注重手脚和腰部动作的舞。月光如水之夜，凉风习习的椰林中，穿夏威夷衫的青年抱着吉他，弹着优美的乐曲，用低沉的歌声，倾诉心中的恋情。跳舞的女郎挂着蕾伊，穿着金色的草裙，配合音乐旋律和节奏，表现出优美的舞姿。赞颂“火山女神”的舞蹈也是游客所喜欢的。火山爆发让夏威夷土著人敬畏，在冥冥之中认为世界都是由火山女神所掌管，于是用这个个舞蹈来赞颂“火山女神”。在那疯狂的原始呼号中，一群脸上涂着色彩的土著人，围着熊熊的篝火狂舞。
这些舞蹈可以称之为原生态。很多动作和过去波利尼西亚人以往的生活相关，比如拉鱼网的动作，采摘果实的动作等等。老实讲，我觉得他们的舞蹈和美国大陆的印第安人的差不多，表达些最基本的情感、夙求和愿望。我们做为观光者也就是看个热闹而已。
我们注意到，跳舞时的服饰除脖子上、胳膊腿上的花环外，剩下的就是裹在身上的一块大花布（女的当然还有乳罩）。历史上，西方传教士到夏威夷群岛时，当地土著都不穿衣服，一年到头都是夏天也真用不着衣服。传教士们经过长期不懈的努力，终于让当地土著穿上了衣服。不过这衣服就不那么规范。
这“没有规范”的服饰是用夏威夷布裁制的夏威夷衫，夏威夷人无论场合时间，大都身着这行头。男从穿的叫阿罗哈衫，女性的花衫有长短之分，白天穿的略短，叫“慕”，晚上穿的长衫叫“慕慕”，以长短命名衣服是当地人的发明。不过我在夏威夷真没太注意到。这些都是后来看介绍夏威夷风情时读到的。
夏威夷特有的花环（蕾伊）在火奴鲁鲁街头很常见，价格不算贵，都是新鲜兰花编的（夏威夷大概太适合兰花生长了）。街头一间接一间的小摊上都有夏威夷特色的，色彩鲜艳的衬衫（都是中国制造）。
其实夏威夷的波利尼西亚人后裔早已融入现代化社会（我甚至都怀疑他们是否还能说波利尼西亚语），在夏威夷你会看到他们干什么工作的都有。那些穿着传统服饰（如果最传统那就得穿着些树叶），跳传统舞蹈进行表演的都是专业工作者。要发展夏威夷旅游业嘛，这些当然很必要。
最早发现夏威夷的欧洲人是西班牙的胡安·盖塔诺，而真正使夏威夷为世人所知的是英国航海家库克船长，他于１７７８年登上夏威夷群岛。１７９５年，卡米哈米哈酋长征服了其他部落，建立夏威夷王国。１８９８年沦为美国的属地。１９５９年成为美国第５０个州。它东距美国旧金山３８４６公里，西距日本东京６２００公里，是太平洋地区海空运输的枢纽。
夏威夷是太平洋上一颗明珠。它东距美国旧金山３８４６公里，西距日本东京６２００公里，是太平洋地区海空运输的枢纽。
夏威夷群岛的形成和气候
夏威夷群岛于１９５９年８月２１日成为美国的第５０州。面积为１６．７万平方公里，在５０州内列第４７位。现在有人口大约１２０万，大都居住在瓦胡岛（ｏａｈｕ）上。首府火奴鲁鲁（ｈｏｎｏｌｕｌｕ）也在瓦胡岛。
夏威夷群岛于太平洋中北部。由八个大岛及１２４个小岛组成，从西北到东南长３８４０公里。是一个孤立的群岛之州。这片火山岛组成一个新月形岛链，弯弯地镶嵌在太平洋中部水域，所以有“太平洋的十字路口”和“美国通往亚太的门户”之称。
太平洋洋底由于地球板块挤压形成一破裂带，地壳下地幔层内岩浆向外迸流，形成火山喷发。经过漫长的七千万年，逐步形成今天的群岛。我想那大概是恐龙灭绝前后吧。这太平洋底的破裂带形成的火山大约喷发了２７００万年，海底堆集的冷却熔岩才渐渐露出海面，又经过四、五千万年的火山喷发，熔岩堆集，才变成今天的夏威夷群岛。
既然夏威夷所有岛屿都是海底火山锥的顶部露出海面形成，八个大岛上火山遗址便随处可见。最大的夏威夷岛（当地称大岛）上迄今尚有活火山，时常喷发。目前有岩浆涌出的裂缝火山口属于基拉韦厄（Ｋｉｌａｕｅａ）火山，名字叫做普乌欧欧（波利尼西亚语）。这个火山是１９８３年喷发的。喷发时，熔岩喷起的高度达５００米左右，真够吓人的，很快形成一个直径将近三百米的火山口。熔岩在里面翻腾着如同一大锅粥。这锅炽热的“粥”满了之后，就从火山椎的缺口不断流出，向南流入大海。经计算，这２３年间，从这个火山口流出的熔岩达１５亿立方米，流到海里后造出了三百英亩火山熔岩造成的陆地。
夏威夷群岛地处热带，气候却温和宜人，无严寒天气，无乾燥气候，生活便利。北风坡年降水量可达６００毫米；迎风坡年降水量多至１００００毫米。从这两个数据中你能体会出，实际上夏威夷各个岛上的不同地方雨量是很不均匀的，南面更潮湿。这种现像在最大的岛夏威夷岛表现得尤其明显。因为夏威夷岛两座４０００多米的大火山截住大量南面大洋上吹来的水蒸气。
我们一家人在夏威夷岛的火山度假村住了四夜。几乎每天夜晚都有联绵不断的小雨，早上总是浓雾笼罩。到底潮湿到什么程度？反正屋子里如果不开吸潮器，衣服就有潮湿的感觉。几个钟头吸潮器就能倒出满满一大塑料罐水（好几升）。天气好，上午九、十点钟雾会散去。在这么潮湿的地方洗衣服，如果没有烘乾机，就得用电风扇把衣服吹干。
充沛的雨量使夏威夷的热带雨林极其繁茂。我们没有特意去到原始热带雨林里去走，真要是去也受不了凶猛的蚊虫。旅游区的林木很多都是从全世界各个热带雨林由人类移栽过来的。这里是树木的“联合国”。非洲刚果盆地、印度次大陆、印度尼西亚群岛和亚马逊河的不少树种都能看到。
夏威夷群岛的地貌有类似桂林山水的地方。与桂林山水不同的是，那些几乎直上直下的小山上永远覆盖着热带植物，让夏威夷充沛的雨水每时每刻滋润着。浓浓的绿色让人耳目一新，心旷神怡。
夏威夷的经济
夏威夷地处热带，农业主要产甘蔗和菠萝。２／３的土地种植甘蔗，每年约生产粗糖一百万吨。相当于美国目前每年食糖的总消费量的１／１０，因而被称为美国的糖岛。渔业也是当地经济的重要组成部份。夏威夷旅游业迅猛发展，已逐渐成为该州的重要经济支柱，其收入已跃居各业之首。１９９１年旅游业收人为１００亿美元，是该州国防工业、食糖和菠萝三种主要经济领域全部收入的两倍，成为重要的经济支柱。
夏威夷富有阳光、水、风以及由于活跃的火山运动而产生的地热资源，其洁净的空气和高耸的火山使夏威夷成为世界上最重要的天体观测站和天文研究中心之一。夏威夷已成为著名的世界水上体育运动中心，许多世界级的大型水上运动比赛都在这里举行。此外，还有其他一些体育比赛也在这里举行，如火奴鲁鲁马拉松比赛、职业高尔夫球锦标赛、建伍杯赛等等。粗略的估计表明，在夏威夷举行的全部体育比赛带来了２亿多美元的收入。
夏威夷岛上居民的大部份劳动就业、个人收入以及州政府的税收都依靠每年络绎不绝到夏威夷游览观光的７００万国内外游客。据夏威夷银行计算，游客在那里旅游支出的波及效应为２，即游客每支出一美元，将使当地的总产值增加两美元。旅游收入占当地总产值的６０％，使夏威夷的经济增长率始终高于美国经济的平均增长水平。
由于旅游业在夏威夷的经济中占有举足轻重的地位，因此，夏威夷州政府十分重视保护环境，保护旅游资源，注意发展“清洁”产业，如海洋科学、水产养殖、热带农业、金融服务、商业中心等，以此来促进旅游业的发展，近而推动经济的发展。
前往夏威夷的游客中，７０％来自美国本土，但近年来日本游客大量涌入。１９８８年日本就有８５０万人出国旅游，其中有１３０万人去夏威夷，超过去美国大陆的游客人数。日本人这几年在夏威夷大量购买土地等不动产，兴建旅馆和别墅，个人和企业均在那里投资。如今夏威夷８０％的高级饭店和几乎全部高尔夫球场，均为日本人所拥有。
（二）
参观珍珠港旧址
到瓦胡岛参观珍珠港旧址应该是此处旅游的必选项。旅游旺季去参观最好大清 早就去，七点之前就能到那儿。不然晚了就得等上三、四个钟头。您说旅游时间多 宝贵，在那儿在太阳下面等几个钟头，心情也搞坏了。如果你没有租车，可以坐公 共汽车，早上六点就有，不过公共汽车坐的时间很长。参观人多时，你下午两点以 后就不要去了。人家工作人员不让再排队等待参观。当时现有排队的上千人能参观 上就已经很晚了。 我们是在圣诞节和新年期间去的，参观的人是一年中最少的时候。早上七点半 左右到的时候，大门口已经排了三百至五百人。我们有点担心怕排很长时间，其实 不到半小时就排到了。参观是免费的，不过你可以捐钱。
参观的第一步是按票的分组分批看有关日本偷袭珍珠港的简介录像。随后登上 汽船去参观战列舰亚利桑那号残骸。参观平台就建筑在这条沉入海底的战列舰的上 面。参观者站在平台上可以看见海水中军舰几个主炮塔圆圆的底座。事隔六十多年 ，那些底座上已经生满了锈，长上众多的海洋生物。大群大群的热带鱼穿梭其间， 排遣着遇难者的寂寞。偷袭中牺牲这条舰各个舱里的一千多美国海军官兵没有打捞 出来，亚利桑那号残骸是殉国的人们共同的墓地。这里让我们郑重地为死难的英雄 们默哀。
亚利桑那号的剩余的燃油仍在一点一滴地泄漏，油珠浮上水面便形成五彩斑斓 的油迹，一圈圈渐渐飘向远方。悼念者大把大把的鲜花纷纷撒在平静的海面上。人 们在低回的音乐背景下默默地注视着……
在参观平台上还修建有刻着牺牲者名字的纪念室。室内的三面石壁上都是这些 名字。
参观了位于夏威夷州瓦胡岛的珍珠港旧址后，有个印象特别强烈，那就是日本 人也没那么厉害。１９４１年１２月７日清晨，日本特混舰队四艘航空母舰上两个 小时起飞的３６０多架飞机偷袭了珍珠港。那里是美国太平洋舰队司令部，军港内 美国太平洋舰队的主要舰只，除航空母舰外，都整齐地停靠在码头上。从示意图中 可以看到，美国军舰都是双排紧紧地靠在岸边，几十条军舰几乎是首尾相接，排成 长长的一串。日本飞机临空后，美国这些舰艇上的官兵还没意识到他们将受到凶残 的攻击。
日本军人在这次对美国太平洋舰队的偷袭中，共摧毁或重创２１艘美国军舰这 次偷袭致使２３８８名美军官兵死亡，１１７８人受伤。由此太平洋战争爆发１９ ４１年１２月８日美英对日宣战，１１日德意对美宣战。
可以说日机几乎是在毫无阻击的情况下，从容不迫地对密集排列在军港内的美 国太平洋舰队发动凶狠投弹和鱼雷攻击的。但结果是怎样的内？“重创美国太平洋 舰队”是肯定的。在日机持续数小时两个攻击波的进攻下，几乎所有主力舰只都被 炸弹和鱼雷击中。但日后这些被重创的美国军舰基本大都很快修复，并投入对日作 战！只有三条军舰无法修复。一艘是美国大型战列舰亚利桑那号，她被一枚１７６ ０磅重的炸弹命中要害，立即引起巨大爆炸，并迅速沉入港湾。舰上１１７７名官 兵无法逃生，牺牲在各个船舱里。这条军舰因被破坏得太厉害无法修复。应该相信 ，美国如果想把亚利桑那号打捞出来是有这个能力的，问题是打捞出来也无法修复 。所以就放弃了。
为什么这样讲呢？因为在日机偷袭过程中，美国太平洋舰队的内华达号战列舰 起锚，企图冲出港口。临空的日机发现内华达号的意图，便成群地俯冲下来投弹， 想把这条大型军舰炸沉在港口航道上。在内华达号连续被炸弹命中，危在旦夕之时 ，舰长果断命令军舰向岸边靠去，终于使航道没有受阻。内华达号重伤下沉，搁浅 在港湾里。这条军舰后来就被重新修复投入对日作战。
另外一条不能修复的战列舰是俄克拉何马号，她被炸个底朝天。舰上五百多官 兵阵亡。训练舰（估计也有战列舰那么巨大）犹他号也无法修复。因为这条军舰的 装甲薄，炸弹对之的破坏力甚重。
看看，日本鬼子玩了半天命，最后仅仅使三条军舰被彻底击毁无法修复，剩下 的都被美国人从港湾里打捞出来，迅速修复后便立即投入太平洋战争，带着复仇的 怒火痛奏日本人去了。感叹美国强大的经济能力之余，另外的想法是，日本人也没 那么厉害。偷袭毫无防备的舰队，人家在港湾里整齐、密集地排列着等着你炸，这 才彻底炸毁了三艘，而且其中一艘还是训练舰。
这是为什么？不能说日本人缺乏训练，不勇敢。而是当时飞机的性能和炸弹、 鱼雷的威力都有限。我想如果日本偷袭珍珠港的飞机达到一千架，停在港湾里整齐 排列的美国太平洋舰队肯定就玩儿完了。可当时日本人可没这么大军力。
日本飞机偷袭珍珠港时，保卫港口的美国空军也被重创，好几百架作战飞机被 炸毁了三百多架。日机轰炸机场怎么如此有效？这部份原因得赖美军自己。他们把 作战飞机都密集地排列在机场上，让日本人炸了个痛快。本来美国飞机并没有那么 密集地排列在机场上，可当时美国人觉得瓦胡岛上日裔太多，机场上的飞机排列得 太分散不易看护。所以就把飞机都集中起来。这下可好，让日本鬼子过了瘾。即使 这样，英勇的美国飞行员还冒死起飞了几十架，击落日机二十几架。
参观完亚利桑那号的残骸后，你可以去参观一艘美国海军的功勋潜艇。这条潜 艇英勇奋战，战争期间共击沉近５０艘日本舰船，并幸运地毫发未损。我参观时感 触最深的是舱内的狭小。水兵的床铺只有６０公分宽，并且三层铺。很多地方见缝 插针，为水兵找睡觉的地方。我看到有的铺竟设置在待发的鱼雷上。
潜艇分割成很多舱。每个舱之间的门都是小小的，铁门关上绝对密封不透水。 什么意思？作战时如果其中一个舱被击穿不能修复，边上的两个舱就立刻关门，以 保证其他舱以及整个潜艇的安全。那这个舱里如果还有活着的水兵呢？先生，这是 战争。到时候只能如此。
潜艇前后都有鱼雷发射管，各四个。潜艇通过潜望镜调整潜艇方位进行瞄准。 鱼雷发射管是无法调整方位的。也就是说，二战时期的潜艇进行攻击时也不是那么 容易的。
潜艇水兵长期生活在这样狭小的空间里，很多情况下又是在海水深处，确实需 要坚强的性格和顽强的斗志。
珍珠港旧址的岸边还有不少供参观用的武器装备。印象最深的是日本的自杀鱼 雷。这个巨大的鱼雷的形状和普通鱼雷没什么差异，直径有一米半，长度二十多米 。鱼雷的中间有个人能钻进去的小小的操作室。我没有发现这个自杀鱼雷有舵，只 有螺旋桨，真不知道傻Ｘ日军驾驶员如何操纵鱼雷去撞击敌舰。
在这次参观中最后要讲的当然是密苏里号战列舰。这艘战舰之所以著名是因为 她是受降舰。１９４５年９月２日，在美国五星上将麦克阿瑟先生的主持下，同盟 国各个军队代表都来到停泊在日本东京湾的密苏里号战列舰上，参加了日本代表在 无条件投降议定书上签字的仪式。这真是历史性的时刻。日本人签字之后，１６０ ０架美国军机编队飞过密苏里号上空，以显示超强的震摄力。
之所以选择密苏里号战列舰应该是她的强大战力。让我在这里简单介绍一下密 苏里号。她于１９４４年建成，在纽约港下水。空载排水量４５０００吨，满载排 水量５８０００吨，长２７０米，拥有９门４０６毫米口径的巨炮。这些巨炮的射 程将近４０公里，炮弹分别为２７００磅和１８００磅。战舰航速３２节。
密苏里号服役后，参加过很多著名的二战战役。１９５５年退役。１９８６年 重新服役，并装备上战斧式巡航导弹，并于１９９１年参加了海外战争。１９９５ 年第二次退役。现在停泊在珍珠港旧址边上，也成为著名博物馆。
（三）
ＬＡＶＡ（熔岩）──地球的血液
地球只是地表薄薄的一层是冷的、凝固的，地心都是炽热、奔腾的熔岩。我想 ，用地球的“血液”一词来比喻并不为之过。极其遥远的将来，地心的熔岩终归会 慢慢冷却，那时地球也该寿终正寝了。
我们一家人这次来夏威夷的主要目的就是看熔岩，看从活火山口流淌出来的“ 活”熔岩。此前我做过不少次看见熔岩的梦；在电视中看过活火山喷发后，地表翻 腾、滚动的熔岩。我还常常想像炽热的熔岩入海后，火与水的世界。一定是连续爆 炸般的轰鸣，猛烈的水蒸气不断形成豪雨吧？我常想得走神。当然，这次实地观察 我们没有机会看到想像中的景像，不过也是很过瘾的。
到大岛－－夏威夷岛后已是中午，租个车东游西逛，在火山度假村安排好住处 已经是下午。赶到公园里询问近距离观看熔岩入海的问题，一位在那儿义务服务的 白人老太太查看了一下近段时间熔岩喷发的记录，马上热情地说：“现在赶紧去， 你们能在天黑前赶到一个景点观看此景！”
她说的这个熔岩流淌的裂缝属于基拉韦厄（Ｋｉｌａｕｅａ）火山。二十多年 前喷发后就一直不断地有炽热的熔岩涌出，有时流量大，有时流量小，甚至也有没 有熔岩流出的时候。我们来的这个时候属于熔岩流量一般。
既然如此，我们准备好手电筒立刻驱车前往。从公园门口的服务处到观看熔岩 入海的地点要开二、三十英里。一路上要经过很多处冷却的“熔岩河川”，这些都 是近五、六十年来基拉韦厄火山各个裂缝流淌出来的熔岩形成的。再早的“熔岩河 川”因为逐步被顽强生长的热带植被覆盖，所有看不见。
仔细观看黑糊糊的大片“熔岩河川”会让你产生对时空的敬畏感。不过那天傍 黑我们一家人急匆匆去看地球流出的“血液”，没工夫欣赏这大片大片冷却的熔岩 。前往的窄窄的公路曲曲弯弯，顺坡而下到了海边，终于前面的道路被公园设的点 挡住。车子不能再往前开了。
前来观看的人还是很多的。大家的车子都是在公路被挡住的地方掉头，然后排 在道边。我们来得晚，车子掉头往回开了好长一段才有停车位。下了车走了约二十 分钟才来到公园在此处设的点。这里有厕所和一些简单的介绍和注意事项。注意事 项中特别强调游客的自我保护意识。从那里顺着公路再往最近的观看熔岩入海的地 点走需要半小时左右。到时候公路就没有了。１９８０年代初基拉韦厄火山的一个 裂缝喷发的熔岩流淌下来，把早先建造的公路覆盖掉。我们想要观看的熔岩入海就 是这个裂缝涌出的。
天已经黑了，我们打着手电在ＬＡＶＡ－－冷却的、黑黑的熔岩上走了大约不 到１００米便来到一处相对高的地方。这就是游客观看熔岩入海的一个景点。我们 到时那儿有几十游客。在那里看到远远的地方有红光，通过一般的望远镜可以隐约 看到炽热的红色熔岩流到海里；但这景像一般的相机照不出来。太远了，这个地方 离熔岩入海的地方大约八公里（五英里）。
用望远镜还能隐约看到看到远远山坡上“熔岩河”泛出的点点微弱红光。熔岩 顺坡而下时，上层的熔岩因为温度相对低，颜色也暗，只有滚动时温度高的熔岩翻 上来，在望远镜中才能看到红光。
如果延着海边的ＬＡＶＡ再往前，去更接近熔岩入海的景点观看恐怕不现实。 没有路，ＬＡＶＡ高高低低，上面充满约２０公分宽的裂缝，天黑后看不清，那就 第二天下午再来。可第二天下午我们驱车前往时，天气阴雨，能见度太差，只好折 返。雨天在夏威夷诸岛南面很常见。第三天刮风，天气晴好。下午三点我们来到公 路被ＬＡＶＡ阻断的地方，踏上焦黑的ＬＡＶＡ再度进军。
ＬＡＶＡ当然都保持着冷却前的状态，如同下淌的泥浆。当你在高高低低的Ｌ ＡＶＡ上连蹦带跳时，前后左右都是焦黑的“泥浆”，真觉得自己变小了。开始往 熔岩入海地方走时，ＬＡＶＡ上沾有明显的标记，就是那种公路上能反射光线的黄 色的小塑料片。但走了一段时间标记就没了，只是在高处的ＬＡＶＡ上有一闪一闪 的指示灯，并有个醒目的标识牌，上面有这样的意思：如果再往前走，游客自己对 生命安全负责。我们一家人连续走过五个指示灯，前面便是警戒线。标识牌上写着 ：不得越过，否则罚款五万美元。其实那警戒线只是个大概的方位，没警察在那儿 守着。游客过去了也就过去了。但来到这个地方的人们都很自觉。
这里是海边观看熔岩入海最近的景点了。其实离“熔岩河”还有大约８００米 。在公园的介绍中说，当年曾有十几个游客观看熔岩入海，由于走得太近，一下子 掉进炽热、流动的“熔岩河”里丧了命。原因是“熔岩河”边的ＬＡＶＡ下往往有 炽热的熔岩流动，形成暗河，其顶部的ＬＡＶＡ质地松散，容易塌落。那十几个倒 霉的好奇游客恰好走到一个暗河上，而上面的ＬＡＶＡ一下子垮下来，他们就这样 遇到了不幸。不过我们所在的景点的ＬＡＶＡ下肯定没有熔岩暗河。距离“熔岩河 ”８００米，太远了。实际上公园的管理者也知道这点，但他们要绝对保证游客的 安全。
我们在ＬＡＶＡ上共跋涉了两个钟头，大约行进了五英里。到了最近观看点， 时间是下午五点半左右。海边天气热，浑身汗。还好，风大，吹得身上爽。熔岩入 海处爆发出来的水蒸气被大风刮向洋面，拉成一道长龙。如果风迎面吹来，我们会 被浓重的硫黄味熏得半死，水蒸气形成的局部落雨会没完没了地浇下来。通过望远 镜可以更清晰地看到红黄相间的炽热熔岩滚滚入海，形成阵阵的爆炸和浓烟（其实 是水蒸气）。听不到什么声音，大概都让风吹跑了。
离落日时分还有段时间，游客们都掏出各种三角架子固定在ＬＡＶＡ上，准备 到时候过照相瘾。那天还有个两个当地电视台的小伙子，扛着他们的专业摄影设备 到此地做节目。扛着这么重的东西在ＬＡＶＡ上走五英里，很辛苦嘛。在太阳快落 山时，摄影师把镜头对准另一个节目主持人。他大概要做几分钟的节目，议题是告 诫人们不要靠“熔岩河”太近。那年十几个游客丧命的悲剧当然讲到了。他煞有介 事地说，他脚下的ＬＡＶＡ随时可能崩塌。
ＬＡＶＡ上的落日真令人难忘。红和黑两种基调。火山口被风拉出的烟云让落 日更加多彩。但越美的景色就越短暂。当时我没有分身法，还得没完没了地拍熔岩 入海。可惜我没有长焦距镜头，拍出的照片显示不出来水火相间的壮观。那我已经 很满足了，毕竟是亲眼所见地球的“血液”，毕竟了结一桩心愿。
天色昏暗下来后，熔岩入海的爆炸情景看得更真切。特别大的爆炸很壮观，这 是因为炽热的熔岩中含有很多玻璃物质（介绍的书中是这么说的）。“熔岩河”从 大漫坡上流淌下来时，翻动的岩浆闪烁的红光也看到了。在望远镜里，你能从那些 闪动的红色体会到熔岩的流动。好几条“熔岩河”，无穷尽地流淌，直奔海洋。
基拉韦厄火山属于裂缝火山。岩浆在地下很深的地方形成压力，某一时刻在地 表的某处喷发出来。火山口不固定，平均几十年间，说不定在哪片ＬＡＶＡ下又爆 发。不过你别担心，喷发前总会有种种迹象。火山喷发时形成大爆炸，爆炸升起的 熔岩高达数百米。可惜我们没有这好运气看到这一奇异景像。火山喷发后就形成一 个有出口的“大锅”，火山口内熔岩沸腾，然后通过火山的缺口源源不断地流向大 海。我想，如果一个火山口熔岩流出的速度越来越慢，那另一个火山就快爆发了吧 ？
行了，天色越来越昏暗，往回走吧。我们一家三口各自打着手电慢慢往回“爬 ”。说爬并不过份。因为过了会儿天就全黑了，手电照明有限，我们根本不可能选 择好走的路线，只能爬到ＬＡＶＡ的高处张望一闪一闪指示灯的方向，摸索着往回 蹭，经常是上上下下，越过一个个ＬＡＶＡ上的裂缝。我双脚踝关节都有旧伤，特 别怕崴脚，所以更得手足并用，根本不敢跳跃。我一下子有了如同蚂蚁的感觉。这 下我们一家人所花的时间比来的时候多出一倍。就这样，一个个指示灯甩在身后， 终于看到了ＬＡＶＡ上的路标。等走上公路，真是如释重负。幸亏那天接近满月， 晴朗的夜空上有着一轮明月。隐约的月光帮了我们很大的忙。
在我在ＬＡＶＡ上仔细搜索前进方向的时候，一只一尺左右的大黑耗子忽然出 现在手电的光圈里。它可真肥，反光的小绿眼睛眨着，像是等待着什么，跟着就钻 到什么地方不见了。顺便说一句，夏威夷群岛的很多动物都是人类带来的。这只黑 耗子的祖先就是这样来到这里的。在夏威夷我还看见黄鼠狼和很多野鸡、家鸡、各 种鸟类，甚至一个类似大蟑螂的昆虫；鸽子最多，旅游海滩、商店、便道、饭馆、 旅馆等地都可见到，到处都有提示牌，希望游客不要随意喂鸽子。这些动物都是人 类带到夏威夷的。我想夏威夷鹅大概是“土著”，不过现在面临不明原因的灭种.
（四）
逛火山
这里说的当然是喷发过的火山，而且是基拉韦厄（Ｋｉｌａｕｅａ）火山的一些冷却的火山坑。夏威夷岛有两座年代相当久远的大火山玛乌纳罗阿（Ｍａｕｎａ Ｌｏａ）和玛乌纳极（Ｍａｕｍａ Ｋｅａ），它们坐落在基拉韦厄（Ｋｉｌａｕｅａ）火山南面，海拔四千米，其中一座上面终年积雪，很久都没有喷发过了，另一座玛乌纳罗阿大约七十年前有过一次小规模的喷发。从漫长的地质年代来看，这座火山还是时有喷发，仍有着活力。山顶上也没有积雪（热化了吧）。别看这两座火山有４０００多米高，可看起来象两个大慢坡。如果地图上没标明那是火山口，我怎么也想不到。如果游客有兴趣，可以攀登玛乌纳罗阿火山。要做一般的身体检查，并登记，并背上睡袋等，然后集体攀登。来回一个星期。从这天数上看，攀登跋涉的路程不近。
实际上基拉韦厄裂缝火山是在玛乌纳极火山的南坡上，可以说是其组成部份，下面岩浆活动活跃，旅游路线两边的草地和树林中常有浓浓的蒸汽冒出，带着强烈的硫黄味。夏威夷雨水充沛，雨水渗入地下遇到地热化为蒸汽不断喷出。
这个裂缝火山的主要火山坑在两百年前还有“岩浆锅”，里面都是沸腾的红色岩浆，现在已冷却。当年美国著名作家马克·土温曾冒险下到另外一个火山坑的“岩浆锅”边上。不过现在这些“岩浆锅”的都冷却了，形成一个个大黑坑。当年画家还给来到“熔岩锅”边的那帮绅士们画了画。研究表明，火山下面岩浆压力不断增大时，这些火山坑就会上升，底部都裂开，然后岩浆就冒出来形成“岩浆锅”。岩浆压力再大时，“岩浆锅”就被胀破，岩浆将从火山坑里满上来外泄。当岩浆压力逐渐减小时，火山坑和“岩浆锅”就下降、下沉。岩浆压力再减小时，“岩浆锅”就干了，也就是我们现在看到的情景。记录表明，有个“岩浆锅”在一百年间升升降降七次，也就是先后“开锅”七次，每次都把“锅”胀破。
我们在那个曾不断“开锅”的火山坑看了很久，似乎都感觉其余热。这个冷却了的火山坑有个地方仍在不断地冒蒸汽，那个大裂缝周围都是醒目的硫磺，蒸汽也充满呛人的硫磺味。
有个相对小的冷却了的火山坑很特别。早先当地的玻利尼西亚人用这个坑里ＬＡＶＡ制作成切削工具。这是因为那里的ＬＡＶＡ非常锋利，原因是这个火山坑里的ＬＡＶＡ里含有大量玻璃物质。
各个火山坑的ＬＡＶＡ的成份都是不一样的。地球各处的岩浆的成份是否也不一样？我想是的。想起在北大荒“上山下乡”期间，那个地境属于五大连池火山群，完整的火山锥很多。那一大片火山是明末清初喷发的，距今不到４００年。我曾经去过一个完整的火山锥看过。那里的ＬＡＶＡ比夏威夷的要紧密得多，简直和石头差不多，只是带着很多气孔。夏威夷的ＬＡＶＡ很轻，颜色也更黑，质地并不结实。我猜想它们是从温度更高的地心冒出来的吧？
夏威夷熔岩经过的地方会形成些奇特景观。基拉韦厄火山的一次火山喷发后，温度特别高的大量熔岩居然在地下形成叶一个两百米长的ＬＡＶＡ洞。那个长长的洞很大，洞壁很平整。我走在里面，想着当年汹涌的熔岩，真有些不可思议。
有的地方熔岩还会立刻把些大树糊上层“壳”。熔岩很快退去后，那些粘在大树上的熔岩就变成“ＬＡＶＡ树”──一个个形态类似柱子的东西，高的有三、四米。
有时候炽热的熔岩蔓过热带雨林，无数百年老树都付之一炬。过后很多年，死树烂掉后，地上会形成很多直径一米的大深坑。
有个直径几公里的，六十几年前冷却的火山坑有小路走到下面。我们去的时候是下午，阴天有小雨。可我们还是不顾一切地走了下去。昏暗的天色在焦黑的ＬＡＶＡ上走的感觉并不是太好。这个冷却的“熔岩锅”的锅底很平，距地面有１００米。但很多地方都是鼓起来的裂缝，呲牙咧嘴，冒着热蒸汽。估计火山不会马上再次喷发吧，不然公园工作人员不会让游客下去的。一有忐忑的念头，我们就这样安慰自己。
“岩浆锅”里沸腾的熔岩满出地表，就会把大量的草木烧死，并在流过的地方留下一层厚度不等的ＬＡＶＡ。熔岩刚覆盖地面那几年，大片望不到边的，泥浆状高低不平的ＬＡＶＡ上没有了显示生命的草木。但随着时间的推移。各种各样的树种和草种就通过各种方式在ＬＡＶＡ的各个裂缝中生根。夏威夷的雨水太充沛了！各种小树木和草很快就存活下来。半个世纪后，ＬＡＶＡ上就到处都是树木了。一个世纪后你简直看不出曾有熔岩从那里流过。我想过不了几百年，ＬＡＶＡ就会变成极其肥沃的土地。
夏威夷岛上原来有一处非常著名的黑海滩，是海水不断冲击ＬＡＶＡ形成的。但１９８０年代喷发的火山流出的大量熔岩毁灭了这著名的景点。不过在夏威夷岛的东南海边还有处不大的黑沙滩。那天我们赶到那里时，赶上大海龟上岸。我们兴奋地给它们拍照，竟忘记悄悄地抓上把乌黑油亮的，细细的黑沙子（公园规定不许把ＬＡＶＡ带走）。大海龟实在太可爱了，将近一米长，笨拙地从海水里爬上来，叹口气，眼珠转转，然后就趴在黑沙滩上晒太阳，旁若无人。海螃蟹也在海边的ＬＡＶＡ缝里戏耍，张牙舞爪不可一世的样子。
难忘的景致
夏威夷的毛伊岛（Ｍａｕｉ）我们没去。据说那儿的旅游设施很现代化，游乐场所也多，如高尔夫球场。游客如果就是想舒服地过几天，放松放松，去毛伊岛比较合适。另外毛伊岛有最著名的旅游圣地“太阳之屋”（Ｈａｌｅａｋａｌａ）和十六世纪捕鲸时期形成的城市“捕鲸镇”（Ｌａｈａｉｎａ）。“太阳之屋”海拔一万英尺以上，有成群的火山口交汇一处，开车可以一直开到山顶。
想了解波利尼西亚人可以去瓦胡岛上的波利尼西亚文化中心。那儿距离威基基（Ｗａｉｋｉｋｉ）旅馆区３０英里左右，依山傍水，热带植物繁茂，人工湖将中心分为夏威夷、萨摩亚、斐济、汤加、塔西堤、马克萨斯、毛利等７个村落，代表波利尼西亚７种不同文化，各村落建筑均保持几百年前的传统风貌，从不同侧面反映了民族文化特色，吸引着各地的游人们。中心在傍晚一般都有歌舞表演。
瓦胡岛旅馆区就在威基基海滩（Ｗａｉｋｉｋｉ）边上，我们一家人在那儿住了三个晚上。傍晚在满是椰子树的海滩游水、散步很是惬意。顺便说一下，夏威夷是ＬＡＶＡ－－火山熔岩构成，不会有黄色或者白色的沙滩，旅游海滩上的沙子应该是从别的地方拉来的，所以游泳的时候要小心，海水下的ＬＡＶＡ还是很搁脚的。
旅馆区的商场里有专门吃饭的地方，各国风味都有。夏威夷物价非常高，但商场里吃饭却很便宜。那些小门脸儿一间挨着一间。中国小饭馆有好几家，广东的、湖南的、上海的都有，还看见越南、泰国、中东等国家的馆子。我们一家人还是选了中国广东风味的馆子。我要的一份炒牛合的价钱和新泽西饭馆里的一样，但给的比新泽西饭馆多一倍！吃得真满意。旅馆区商店里旅游纪念品价格相对低，因为摆小摊的太多了。那些个小摊贩赚钱可真不容易。
我们一家人在夏威夷印象最深的景观有以下三处。首先是夏威夷岛的最南端，１９５９年夏威夷成为美国第五十个州后，夏威夷岛最南端便成为美国最南端。１９６０年代初还在那儿建了碑。不过去那儿观光的人不多。
我们去的那天天气出奇的好，真是难得，万里无云。当然，风很大。开车去先走半高速公里，拐上去岛最南端的公里，路面就差了。走着走着就变得高低不平，再以后成了颠簸的石子路，越来越窄，到最后乾脆之能走一辆车。如果对面有车，互相让车就得开到草里。岛的南端有很多巨大的风车（好像已经废弃不用了），可见岛南端风力很大。
到海边后你能看见最清洁、最蓝的海，海天相接的南太平洋就在眼前。岛的南端是岩岸，完全由黑色的ＬＡＶＡ组成，一般高出海面２０米，景像壮观。海水能见度非常好，在岩岸上可以看到海水几米的深处有大群的热带鱼。有的热带鱼很大，半米长，在海水里上下翻动，通过望远镜可以看得很清楚。站在高高的岸边面向浩瀚太平洋的感觉真不一样，算是心旷神怡吧。
瓦胡岛北岸到冬季甭管有没有风都有大浪，特别是１２月份，是全年浪最大的时候。你如果租了车，可以顺着环岛公路去那儿。坐公共汽车也可以，非常便宜，一人两美元，但时间太长。
瓦胡岛北岸冬季是冲浪的最佳时候，国际上的冲浪比赛、表演都在这时在瓦胡岛举行。届时世界顶级高手都来，观看的游客会多达数万人。北岸都铺着黄沙滩，可以游泳，不过要小心，浪太大了，一般有两米，高的有好几米。我们一家人到了北岸什么也不干，一屁股坐在海滩上，用望远镜看海，看那些与海搏斗的冲浪者。
海浪由北太平洋滚滚而来，天际边拉出一道道长长的白线不断地逼近。海浪拍击海岸形成极大的雾气，把远处的山景都遮住了。海浪像一堵墙似的涌动过来，变幻着，咆哮着，越到眼前越感觉到到浪的无拘无束。冲浪者们趴在冲浪板上，看准时机，迅速站起来，与浪共舞。漂亮！
瓦胡岛海滩观鱼的地方很多，甚至可以坐特制的旅游潜艇到几十米下去观看海底世界。我们去的这个观鱼地点是个浅水海湾，距离威基基旅馆区十几英里。此地去的游客非常多，自己开车去要排队等停车位。有了停车位还要排大长队等待（出来多少人，进去多少人）。所以你要是想到这个地方观鱼，最好早点去。
这个浅水海湾实际上是个海边爆发的火山形成的。火山爆发后形成火山锥，而靠海的那一面逐渐塌落，最终海水涌进来形成海湾。由于这里海水浅（一般一米左右），热带鱼都愿意来，所以成了观鱼的好地方。海边铺着黄沙子的海滩很宽，衬托着椰子树，真是个旅游的好地方。
下海观鱼要戴上潜水镜和呼吸管，再套上脚蹼。如果你会游泳，掌握起来容易。我在海水里慢慢漂浮着，利用脚蹼缓缓前进，看着大群大群五颜六色的，大大小小形态奇特的热带鱼在眼前穿梭，近在咫尺。在海底还有其他海洋生物，如海胆、海葵等。热带鱼一点都没有躲避你的意思，但你要碰触时，它们便灵巧地躲开了。
这种奇妙的景观让人留连忘返，我简直忘记了时间，不知不觉在海水中过了两个小时。如此过瘾观鱼的结果，就是我的后背被夏威夷强烈的阳光灼伤。晚上我变成了个“大龙虾”。
（五）
附：夏威夷群岛简介
夏威夷群岛
夏威夷群岛地处太平洋中心，由火山爆发形成，总面积１０９２３平方英里，其中海域面积为４５０８平方英里，陆地面积６４２３平方英里，总人口在２０００年１２月为１，２１１，５３７人。由于远离欧亚大陆，距最近的北美也要飞行５个小时才能到达，本身也没有现代工业的发展，故其阳光、空气和水很少受到污染，加上一年四季的平均气温最高不超过摄氏３３度，最低不下１９度，其地理和生态平衡算得上是人间天堂，所以世界各地的游客络绎不绝地前往。夏威夷州平均每年要接待八百万名游客，也就是说，一名当地人平均一年要接待八名游客。
夏威夷的州花是黄色的扶桑花。夏威夷的扶桑花颜色很多，有大红的、纷红的、黄色的和白色的。其大小不一，最大的扶桑花直径有１６厘米，一般在１２到１４厘米之间。
夏威夷的州鸟是“内内”，夏威夷土语叫Ｎｅｎｅ。该鸟看上去象中国的大雁，但不会飞翔，而象旱鸭子一样，生活在草丛里。是夏威夷濒临绝种的动物。
夏威夷的州鱼是“库姆库姆奴库奴库阿普阿阿”鱼。这鱼名很长，是夏威夷土著人起的名字Ｋｕｍｕｋｕｍｕ ｎｕｋｕｎｕｋｕ ａｐｕａａ，至今沿用。意思是“这鱼的嘴巴象猪一样”。
夏威夷的州旗沿用夏威夷王国（１８１０－１８９３）的国旗，该旗看上去象在英国的国旗后面拉长八道白红兰的条纹，这是因为最早来夏威夷的传教士是英国人的缘故。当时夏威夷国王想尊敬夏威夷和英国的友谊特意这样做的，而那八道条纹表示夏威夷王朝的八个大岛。夏威夷一直到１９５９年才正式成为美国第５０个州。
欧湖岛（ＯＡＨＵ）：汇聚之岛
欧湖岛（也称瓦胡岛）是夏威夷群岛人口最多的岛，也是夏威夷州人文和经济中心。
岛上有人口八十四万左右，占夏威夷州总人口的八分之一以上。按面积排列，欧湖岛是夏威夷群岛中的第三大岛，总面积６０８平方英里，海岸线总长１１２英里。
世界闻名的旅游圣地威基基海滩（Ｗａｉｋｉｋｉ）就在欧湖岛上，除了知名的威基基海滩，欧湖岛上有沙滩的海岸线总长有５０多英里。另外，檀香山市（Ｈｏｎｏｌｕｌｕ），恐龙湾（Ｈａｎａｕｍａ Ｂａｙ），珍珠港（Ｐｅａｒｌ Ｈａｒｂｏｒ）等，也都在欧湖岛上。另外有名的观光点有：伊奥拉尼皇宫（Ｉｏｌａｎｉ Ｐａｌａｃｅ），卡美哈美哈一世塑像（Ｋａｍｅｈａｍｅｈａ Ｓｔａｔｕｅ），毕效魄博物馆（Ｂｉｓｈｏｐ Ｍｕｓｅｕｍ），钻石山头（Ｄｉａｍｏｎｄ Ｈｅａｄ），落日海滩（Ｓｕｎｓｅｔ Ｂｅａｃｈ），海洋公园（Ｓｅａ Ｌｉｆｅ Ｐａｒｋ），神圣瀑布公园（Ｓａｃｒｅｄ Ｆａｌｌｓ），玻理尼西亚文化中心（Ｐｏｌｙｎｅｓｉａｎ Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｃｅｎｔｅｒ），大风口（Ｐａｌｉ Ｌｏｏｋｏｕｔ）等。
欧湖岛名字的土语，意思是：聚集的地方。第一次来夏威夷的游客，一般都先在鸥湖岛落脚。岛上有全夏威夷最主要的檀香山国际机场，百分之八十以上的游客飞夏威夷先飞欧湖岛。
夏威夷物产都是外面引进来的，但是夏威夷的火山豆和大溪地的黑珍珠（夜明珠）在这里相对来说是很值得买的。
夏威夷大岛（ＴＨＥ ＢＩＧ ＩＳＬＡＮＤ）：最大的岛
夏威夷大岛绝对名符其实。在夏威夷群岛里，夏威夷大岛（简称大岛）是最年轻的一个岛，也是最大的一个岛，总面积为４０２８平方英里，是所有其他夏威夷群岛岛屿加起来的总面积的两倍！这还不算，不断爆发的活火山仍在继续为夏威夷大岛增添新的土地。
大岛总人口为十三万七千，海岸线长２６６英里。夏威夷王朝的开创者卡美哈美哈国王就是从这岛上去统一夏威夷群岛的。他的出生地，也是世界上降雨量最大的城市“曦嵝”（Ｈｉｌｏ）市在岛的东面。该市曾经非常繁荣，可惜１９４６年和１９６０年两场海啸将城市的元气冲走了。
大岛是一个很有意思的地方。在那里，游客可以在同一天上山滑雪，下海冲浪，然后到火山公园看火山。如果我们衡量一座山脉的高度不是从海拔算起，而是从山脚算到山顶，世界最高的山脉就在夏威夷大岛了，也就是这座山，让夏威夷人可以在热带滑雪。
大岛物产丰富，盛产“火山豆”（也称“夏果”Ｍａｃａｄａｍｉａ Ｎｕｔｓ）和夏威夷咖啡（Ｋｏｎａ Ｃｏｆｆｅｅ）。兰花园也是该岛的一景。但世界各地的游客去大岛的主要原因还是去参观夏威夷火山公园（Ｈａｗａｉｉ Ｖｏｌｃａｎｏｅｓ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐａｒｋ）看火山爆发。夏威夷火山公园离开曦嵝市的车程是４５分钟左右，该公园每天开放２４小时，值得驻脚停留的有：火山了望台，火山女神之家，火山溶洞等。
去大岛别忘了带雨衣。该岛的东部如曦嵝和火山公园，常常阴雨不断。
毛伊岛（ＭＡＵＩ）：山谷之岛
毛伊岛总面积比欧湖岛大，是夏威夷群岛中的第二大岛，占地面积为７２９平方英里。可是总人口却只有欧湖岛的八分之一，刚过十万人口。海岸线总长为１２０英里。
毛伊岛以其山谷的秀丽著称。岛上最著名的旅游圣地是“太阳之屋”（Ｈａｌｅａｋａｌａ）和十六世纪捕鲸时期形成的城市“捕鲸镇”（Ｌａｈａｉｎａ）。“太阳之屋”海拔一万英尺以上，有成群的火山口交汇一处，游客可以租车沿公路开到顶上，在那里你会感到自己好像已经离开了地球，站到了月球上一样。那里还有一种高原花草叫“银剑”，世界上只有毛伊岛的“太阳之屋”和大岛的高山上才有，而且也濒临绝种，所以去了以后别忘了参观一下。“捕鲸镇”则完整地保存了十六世纪的风貌，古风古店依然，捕鲸的工具和船只也轻靠在海岸，世界上最大的榕树也在那里。整个“捕鲸镇”被国家列为国家公园。在“伊噢”山谷（Ｉａｏ Ｖａｌｌｅｙ Ｓｔａｔｅ Ｐａｒｋ），还有针尖山（Ｉａｏ Ｎｅｅｄｌｅ），肯尼迪肖像石等值得一看。
去毛伊岛一定要带两季服装。爬“太阳之屋”要穿冬装，因为山高，终年高处不胜寒；去“捕鲸镇”穿夏装，“捕鲸镇”在夏威夷的土语里意思是“炎热的太阳”，热得不得了。
可爱岛（ＫＡＵＡＩ）：花园岛
可爱岛不大，是夏威夷群岛的第四大岛，面积是５４９平方英里，人口是五万四千人左右，海岸线９０英里长。从地质角度来说，可爱岛是夏威夷群岛八个大岛中最古老的岛。从夏威夷王朝的历史上来说，可爱岛是夏威夷群岛唯一没有被卡美哈美哈国王用武力征服而是后来自动归顺王朝的一个岛。
可爱岛的美是自然美、原始美。外美啊大峡谷（Ｗａｉｍｅａ Ｃａｎｙｏｎ）纵深３５６７尺，绵延１５英里，这里瀑布高悬，云烟袅绕，一片葱翠，和美国本土的大峡谷比，别有一番洞天。娜帕丽（Ｎａ Ｐａｌｉ Ｃｏａｓｔ ）２５英里长的海岸线，融合著夏威夷海岸线的典雅和险峻，有的山峰直插海底，有的稍露沙滩的轻柔，马上峰回路转。因为其险峻和艰难，娜帕丽海岸线成为世界上爬山运动员最向往的地方。
如果要问夏威夷当地人最喜欢渡蜜月的地方是哪里？答案肯定是：可爱岛。
摩洛卡伊岛（Ｍｏｌｏｋａｉ）：友好之岛
摩洛卡伊岛海岸线总长８８英里，面积２６０平方英里，人口在六七千人。外号：友好的岛屿。在夏威夷群岛中，除了你好岛之外，摩洛卡伊岛是夏威夷土著居民占人口比例最多的一个岛了。
在西方文明进入夏威夷之前，摩洛卡伊岛以神灵强、神职人员众多著称。外来民族进来之后，带来了很多夏威夷以前没有的疾病。十九世纪之后，摩洛卡伊岛成为夏威夷群岛中专门关押麻疯病人的地方，乘船的麻疯病人从其他岛屿被抓来，在靠近海滩的地方被推下海水，病人游到岸上，在岛上自生自灭。神父德民（Ｆａｔｈｅｒ Ｄａｍｉｅｎ）为了给麻风病人传播基督福音并从生活上救助他们，在岛上和麻疯病人一起整整生活了１６年，最终不幸也染上了麻风病而死。至今，在夏威夷州政府大楼的正面，夏威夷人为他树立了铜像，以永远纪念他的搏爱。
拉拿夷岛（Ｌａｎａｉ）：菠萝岛
拉拿夷岛海岸线长４７英里，面积１４１平方英里，人口两三千。十九世纪晚期到二十世纪初，该岛曾经是世界上最大的菠萝养殖农场，有一万九千英亩的菠萝园。然而到了１９８０年以后，拉拿夷岛的菠萝农场在世界其他国家菠萝农场的低廉劳工的竞争下从世界的菠萝龙头位置败了下来。到今天，拉拿夷岛的菠萝园只剩下２００英亩左右，拉拿夷岛的经济主要靠旅游事业支持了。
目前，拉拿夷岛将近百分之九十八的土地是由凯瑟尔和库克企业集团（Ｃａｓｔｌｅ ＆Ｃｏｏｋ）拥有，该企业已经将岛屿开发成国际性的纯粹的度假岛屿，好像一个私家公园一样。
你好岛（Ｎｉｉｈａｕ）：土著人的岛
你好岛是个仅７０平方英里的小岛，居住着１５０位到２００位以夏威夷土著居民为主的人群，是夏威夷群岛中唯一以夏威夷语言为主要日常生活语言的岛屿。这是一个私人岛，属于罗滨逊家族。游客若想自己去岛上参观，必须事先将他的要求发传真给这个家族提出申请，被批准了才能去。传真号是：８０８－３３８－１４６３。另外一个办法是，游客可以从可爱岛参加你好岛的直乘飞机游。
到现在岛上也没有现代生活的痕迹，没有电。据说那里的人们钻木取火，结居草庐，储存雨水饮用，生活得象一百年以前夏威夷人的生活一样。尽管“你好岛”是私人岛，但所有的居民都是自愿生活在那里的，岛上居民也可以随时离开。这里没有人权主义者抗议政府逼迫民众住在落后的原始社会之说，到是让那些在物质文明社会里呆厌了的想去参观原始社会生活的人受到极大的限制。这表明，在现代社会，人们纷纷扰扰为换取金钱而忘记了自我生存价值，谁说现代生活就一定比原始生活更幸福呢？感谢罗滨逊家族保护夏威夷文化的这个创举。
卡和和拉威岛（Ｋａｈｏｏｌａｗｅ）：军用岛
卡和和拉威岛是夏威夷群岛八大岛中最小的一个岛，方圆才４５平方英里。直到１９９０年，这岛一直是美国海军的实弹练习场，归美国联邦政府直属管辖。根据条约，美国联邦政府将于２００３年正式将卡和和拉威岛归还给夏威夷州政府。
和去你好岛一样，游客去卡和和拉威岛参观必须得到批准，可以打电话给８０８－９５６－７０６８提出申请。
枫华园